Les nouveaux MacBook Air 11" et 13" sont très fins et très légers, mais peuvent aussi se révéler fragiles. La dalle LCD extrêmement fine peut parfois se briser sans trace de dommages extérieurs sur le capot.
Avant toute intervention, déchargez-vous de toute électricité statique en touchant un objet métallique. L’ouverture d’un produit Apple sans agrément annule la garantie constructeur et s’effectue sous la seule responsabilité de l’intervenant. Ce tutoriel est réalisé en partenariat avec ESImport.
Avant de vous lancer, il est important que vous réalisiez un diagnostic précis : la dalle est cassée, mais est-ce que le rétroéclairage est touché aussi (baisse de luminosité ponctuelle) ? Dans ce dernier cas, il vaut mieux changer tout l’ensemble-écran, le feuillet de rétroéclairage n’étant pas disponible au détail. Une opération qui vous coûtera pas moins de 600 €, presque une machine…
Dans la très grande majorité des cas, seule la dalle LCD est touchée. L’opération est alors deux fois moins chère : une dalle de MacBook Air 13" vaut 250 €. Mais son changement est assez ardu : il faut veiller à ne pas tordre le pourtour de l’écran en aluminium et à retirer la dalle en un seul tenant sans la briser, sous peine de devoir retirer un à un les morceaux.
L’écran LCD est très fin (donc très fragile), car il ne comporte pas de système de rétroéclairage. Celui-ci est composé d’un feuillet inséré dans le capot, qu’il n’est pas utile de déposer.
À l’aide d’un tournevis pentalobe, dévissez les vis du fond de la machine.
Déconnectez en premier lieu la batterie (carré jaune), puis les connecteurs vidéo et Wi-Fi (carrés rouges). Décollez et délogez le câble Wi-Fi solidaire de l’ensemble-écran. Ouvrir le MacBook Air à 90° pour faciliter le dégagement de l’écran, puis dévissez les six vis maintenant les deux charnières sur le topcase à l’aide d’un tournevis torx T9.
Dégagez l’ensemble-écran.
Si vous possédez un four de cuisine réglable à basse température, vous pouvez chauffer l’écran pendant deux heures à une température maximale de 60°. Ceci permettra d’assouplir la colle et de lui faire perdre ses propriétés adhésives. Veillez à ne pas rayer la coque lors de cette opération.
Autre option : chauffer avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique réglé au minimum. Il ne faut en aucun cas trop chauffer, sous peine de ramollir le joint noir. Un bon test est de placer son doigt pour juger de la chaleur : si vous souffrez, le MacBook Air aussi ! Utilisez une spatule entre le joint et le contour pour commencer à décoller, en commençant du côté de la webcam.
Pour cette opération comme les suivantes, veillez à protéger le capot de l’écran, par exemple avec du papier à bulles.
Glissez avec précaution vers la droite, en faisant pivoter l’outil pour faire levier, sans jamais forcer sur le pourtour que vous ne devez absolument pas tordre. De même, veiller à ne pas endommager le câble iSight logé juste en dessous du cadre. Il faut entendre la colle craquer, et s’aider de chaleur au besoin.
Une fois le pourtour décollé jusqu’à la charnière de ce côté-là, attaquez-vous à l’autre côté.
Utilisez des cales pour empêcher le contour de coller à nouveau.
Décollez le bas de l’écran, à proximité de la charnière, toujours en faisant levier avec la spatule.
Une fois le cadre déposé, le manchon en plastique noir peut être retiré. Faites-le coulisser de quelques millimètres sur la droite puis tirez-le par l’extrémité gauche.
Dévissez les vis identifiées ci-dessous. Les deux vis entourées de rouge ne seront pas remontées, la dalle de rechange étant dépourvue d’œillets de maintien.
Déplacez légèrement le joint au niveau du connecteur de la dalle, puis décollez la barrette métallique.
Déconnectez alors la dalle, puis le branchement du rétroéclairage. Attention à ces deux connecteurs, ils sont de type « déverrouiller-tirer » : il faut d’abord soulever le volet pivotant, puis tirer le connecteur selon le sens indiqué par les flèches bleues. N’oubliez pas de décoller l’adhésif noir.
Les deux connecteurs devraient alors être dans cette position.
Soulevez légèrement la dalle en glissant un doigt sous l’œillet de fixation.
Continuez à écarter très délicatement la dalle, collée au châssis. La principale difficulté réside dans l’impossibilité d’utiliser la chaleur (car le feuillet du rétroéclairage ne doit pas fondre), alors que la dalle est très fine (et si elle casse, vous devrez retirer tous les morceaux de verre…).
Vous pouvez vous aider d’un spudger, ce petit outil en plastique faisant office de levier. N’utilisez pas de métal : vous risqueriez de rayer le feuillet de rétroéclairage. Tout dommage se verrait une fois l’écran allumé.
Une fois l’écran déposé, il ne reste que ce feuillet dans le châssis.
On voit clairement sur cette photo un feuillet transparent, qui sert à uniformiser la lumière émise par le feuillet de rétroéclairage. Ces deux éléments ne sont pas vendus au détail : il faut donc veiller à ne pas les abîmer.
Dépoussiérez et nettoyer avant de monter le nouvel écran.
Décollez le film protecteur sur la partie interne de la dalle avant le remontage.
Logez la dalle dans le châssis — pour le moment, vous pouvez laisser en place le film protecteur sur la face externe. Reconnectez les connecteurs puis revissez les vis de maintien.
À ce stade, mieux vaut réaliser un premier montage à blanc, en branchant provisoirement l’écran sur la carte-mère, afin de tester la bonne qualité du montage et de l’éclairage. Une fois le test réalisé et le montage validé, on peut recoller le pourtour. Nous utilisons ici une colle Patex en gel, mais toute colle pâteuse à prise lente fera l’affaire (en petites quantités pour éviter les bavures).
Vous pouvez maintenant décoller le film protecteur.
Positionnez le pourtour, vérifiez la qualité de l’assemblage, puis serrez, par exemple à l’aide de pinces à linge (il faut donc un four ET une machine à laver pour suivre ce pas-à-pas). Utilisez une cale et un serre-joint pour la partie inférieure.
Remontez l’ensemble-écran sur le châssis et retranchez les connecteurs avant de refermer la machine (vérifiez d’ailleurs bien le bon fonctionnement du Wi-Fi et de l’iSight). Vous avez changé votre dalle de MacBook Air 13" certes avec un peu de peine, mais avec la fierté d’avoir économisé plus de 300 €.
